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顽童有点儿老

想看世界,好奇外面,微笑面对,童心不泯。用镜头记录旅行经历,乐在其中。

 
 
 
 
 

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第三届中国博客大赛季军,2012年度网易最具人气博主奖。 网易、凤凰网知名博主。自由撰稿人,经常在航空、高铁及各专业旅游报刊、杂志发表图片和文章。 做人:不骗人,也不喜欢被人欺骗。 我喜欢旅行,更喜欢到不发达的地区和国家旅行。独自一人走过了南美洲、南极洲、北美洲、非洲、亚洲、大洋洲几十个国家和地区。我喜欢用自己的双眼看世上的美人美景,用自己的身体感受原汁原味的异域文化和古老文明,用自己的舌尖品味各种美食美酒,用自己的大脑去思索中外文化和习俗的差异。更重要的是,我享受用镜头记录下经历的这一切,乐在其中。

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古巴有座没有华人的“中国城”(连载CUBA5)  

2017-04-14 09:40:54|  分类: 古巴Cuba |  标签: |举报 |字号 订阅

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  古巴有座没有华人的“中国城”(CUBA5) - 顽童有点儿老 - 顽童有点儿老

       未经作者允许,不得转载图片及文字。

        旅居海外的华人聚集地通常被称之为“唐人街”或称“中国城”,古巴的唐人街则有点不同,叫“华人街”。她位于古巴首都哈瓦那中心,旧议会大厦后面不远的地方。主街口有新近树立起来得牌楼十分醒目。

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       华人街的范围很大,也有过曾经的繁荣,而今大部分街区已经住满古巴本地居民,那些依旧兴旺的中餐馆中就餐者和服务生多是本地人,整个区域里很少见到华人的影子,只是在会馆里面偶尔会有一两个华人面孔的人出入。这种曾经美丽的残缺之美展现在你面前时,作为华人,你悠然会产生一种伤感酸楚的感触。

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       大约150年前,第一批广东人远渡重洋来到古巴,他们是作为卑贱的契约工来到古巴的。当时昏庸无能的清政府统治下的华夏,贫穷的国人无法生存,只好与西班牙企业主签订了为期8年的无报酬工作合约。更有一些人是被骗被拐,贩卖到古巴的“猪仔”。

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       一些人在慢慢航行中死去,一些人登陆到古巴后在不到5年内因疾病和劳累相继死去,最后活下来的人也因为没有返回家园的盘缠,只好留了下来。那些华人与当地黑人,或黑白混血人通婚,繁衍生息,艰难地生存下来。

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       随着时间的推移,到20世纪50年代末,吃苦耐劳的华人在古巴逐渐取得商业上的成功,并赢得当地人的尊重。

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       据统计,到1959年古巴革命前大约有10万华人生活在哈瓦那,分布在大约40个街区,一度曾经是西半球华人最大的聚集地之一。华人带来东方文化,也为曾经是拉美地区最繁华、最有魅力的古巴带来了新鲜的氛围。这一痕迹至今仍然依稀可辨。

南美狂人切·古瓦拉(连载CUBA6) - 顽童有点儿老 - 顽童有点儿老

这是在圣克拉拉一处走廊里拍到的,这块包装箱上的木板被用来修补损坏的窗户。

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       古巴的华人先后参加了古巴的两次独立战争,贡献卓著。1931年,为此在哈瓦那建立起一座“旅古华侨协助古巴独立纪念碑”。“没有一个华人是逃兵,没有一个华人是叛徒。”古巴国父何塞·马蒂的亲密战友德哥萨达将军为纪念杯题写了碑文。

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       1959年革命前,华裔古巴人遍布社会各阶层,其经济成分和地位悬殊。和世界上其他地方的华人移民一样,他们发愤工作,通过个人奋斗和社群合作取得经济成功。他们当中有工商业者、银行家、餐馆老板、商店店主、专业人士和街头小贩。

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             当时的华人街区名字是用西班牙文和汉字两种文字书写的,可见华人地位不同一般。

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       那时候的华人区里有自己的剧场,场地已具有相当规模。其中最著名的就是“上海剧院”,它之所以著名是因为这里的表演“极端淫秽”。英国作家、戏剧家、兼文学评论家格雷厄姆·格林(1904-1991)在他的《我们在哈瓦那的人》(Our Man in Havana)一书中曾经这样描写到当时的上海剧院。但从另一方面讲,当时的唐人街还是相当的繁荣热闹的。

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       古巴华人的贡献是古巴经济和社会生活的一个有机部分,他们的勤奋也赢得了不同族裔古巴人的尊敬。革命前古巴的华人社群非常活跃,甚至超过美国,当时的古巴华文报纸就有4份,还有众多的会馆和华人社团。

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当然阶级从不分种族和民族,唯以资产的丰廉多寡以区分,而暴力革命就是分水岭。

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       1958年前后,古巴发生了社会主义革命。古巴国内革命战争时期,有些华侨,特别是社会底层的华人也积极踊跃参加了菲德尔的起义队伍,并成立华人纵队,帮助卡斯特罗打天下。

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       古巴共产党军队中的华人士兵作战也最为英勇,他们中的许多人战功卓著,有些甚至成为古巴现政府军队中的重要将领,留下了许多可歌可泣的故事。

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       最具代表的有邵黄氏、蔡氏、崔氏这三位,在科斯特罗夺权胜利后,他们得到了古巴共产党内部的高官厚禄,地位十分显赫。但是,这三位华人的荣耀无法代表广大在古华人的命运。

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        1959年之后古巴的华人生活状况一落千丈,从“革命先锋”一下子跌落到“苟延残喘”。

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      卡斯特罗执政后,曾为古巴经济和共产党夺权作出重要贡献的华人社区,连同旧政权一起,成为革命的对象。对“同志加兄弟”的中国人实施革命,老卡也从不手软。从60年代初的国有化到1968年的“革命攻势”,古巴华人从大商人到小业主和街头小贩,财产全部被没收。

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       华侨几代人辛辛苦苦打拼下来的各种产业,一夜之间全都收归国有,任由其他少数人支配。而在银行的私人存款,古巴政府禁止侨民向自己国家队亲属汇款,只允许直系亲属继承,若没有直系亲属,银行存款也将上交古巴政府。(上图透过斑驳的墙壁依稀可见当年的华丽。)

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       那时候很多华人被迫离开古巴去了美国,也有部分返回香港等地。但是有很多人因各种原因无有离开。据很多海外华人交流资料描述,在海外打拼中,遭遇最悲惨的是在一些社会主义国家的华人,如柬埔寨华侨、越南华侨、缅甸华侨、印尼华侨等,而其中尤以古巴为甚。

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       1960年中苏关系交恶。经济上高度依赖苏联的古巴,只好选择靠拢苏联。使得在古华人生存更加艰难。直到1989年苏联解体,中古关系才渐渐恢复正常。“同志加兄弟”的灶会主义之间情谊,对自己水深火热中同胞有半毛钱关系和帮助?

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       古巴的华人绝大多数人来自广东。1959年后留下来的华人,据说全古巴还有200多名健在,都早已年过古稀。这些华人多年与国内的家人和亲戚额朋友失去联系,与当地黑人,或黑白混血人通婚生子,所以现在在哈瓦那的华人城很难寻觅到第一代纯血统的早期华人后裔了。(这是华区内的一户家庭聚会,每周定期聚一起演练乐器。)

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        这是我在华人区一家著名的中餐馆拍摄到的。这家建于1919年的餐厅里“财源广进”四个字弄颠倒了三个,做生意的人很忌讳、很晦气遇到这种触霉头的事!稍懂一点点中国文化的人都不会犯的低级错误。但是这里已经没有人懂得中文,跟他们讲了半天也听不懂什么意思,我只能很失望的闷头吃着不伦不类的中餐。

        这就是古巴华人的现状,餐馆对面的“孔子学院”富丽堂皇,能为当地的华人后代做些实实在在的事情为好,哪怕做一点补习文化课也好呀,免得给孔丘老人家丢脸。

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       即便是华人的后裔们站在你的面前,你也很难相信他们是华人的后代,因为他们的爷爷或奶奶才是纯华人。(这位在巴拉德罗一家餐厅做领班的第三代华人,要不是他告诉我他爷爷来自广东,我真的不敢相信。除了他自己知道自己血液里流淌着华人的血脉,而肤色、语言、文化大多已经嗅不出半点中华的味道。)

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       如今,一度是哈瓦那经济繁荣象征的唐人街成了死城,古巴的华人社区几乎不再有新生的迹象。

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       除了一些建筑和留下来的汉字外,或许古巴的华侨史将会真正成为风尘的历史,他们以悲剧性出海开始在古巴的艰难生活,又以悲剧性的结局焚毁在古巴的专权与灶会主义体制中。

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       难道中国人就只能依靠个人的智慧和能力去拼搏,在海外的谋生也只有自生自灭吗?

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       千百年来,依靠百姓供养的历朝历代官宦又能为自己的人民做了些什么呢?能不能为人民争取点基本的生存权利?为自己的同胞在海外争取些应该有的利益?并在危难之时,提供一些基本的保护呢?

       近30年来,国家在强大,民族在富庶。希望今后海内外的中国人生活的更美好,不要背井离乡,四处漂泊。中国强大和人民幸福不仅是梦想,更要尽早将梦想变为现实。

 

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